我和小伙伴们仅供参考的香氛艺术界2021年榜

2021年已经过去，在这一年里能看到奥运会，也是挺特别的（虽然开幕式阴间得不行）。又到了发布年榜的时候，不知不觉间这个民间香水年榜已经出到了第三期，有被自己和热爱香水的小伙伴们用爱发电的模样感动到。希望在奔赴未来的路途中，我们能维持一份对香味最朴素的热忱，如春雨般温润，如夏夜般灿烂，如秋风般怡人，如冬雪般纯粹，特别鸣谢@香水日记PerfumeDiary @一朵涵子 @胖是一种心理疾病 @Yanli叫我王就好等4位小伙伴在百忙中抽空写稿拍视频，感恩！@Ann的914号鱼缸连续两年咕咕咕了，我，我也没有什么办法啦……先祝大家2022新年快乐哈~

接下来进入正篇，榜单均以个人为单位展示。

@香水日记PerfumeDiary

Bogue AG

Nothing like the sun

-盖儿2021年度最爱新香

首先感谢姆哥连着第三年的邀请。去年一整年没闻什么香水，没能贡献上什么，今年就特意好好试了一些新香。要从里面选出最爱的一只，那一定是bogue的AG。

起初也不懂这个香将就的名字，后来才发现就是创始人Antonio Gardoni名字的缩写而已，简单直白。这个我因为MAAI和O/E喜欢上的品牌已经十年了。

AG开头就是他家标志性的overdosed，mossy的开场。一股充沛的绿意跃入空气，这里的绿层次丰富多变，薄荷绿、香料绿、柑橘绿，樟脑绿、松柏绿，最后融进恢弘的苔绿中。花香被鼻息烘热后渐渐清晰，带着新鲜蘑菇气息的微绿栀子花，肉欲、动物感的依兰茉莉晚香玉，旖旎馥郁得快有了醉意。大剂量高品质的用料让花、草、树、植看起来繁茂苍翠，最后投影出的具象的画面：花丛和灌木在森林间错落，蘑菇在布满青苔的角落盘踞，参天乔木高耸入云，将仅有的光线割裂成松针般尖细。

正如Antonio Gardoni坦白的，这只AG 是他自我指涉的作品。你可以在AG身上找到BOGUE其他香水的影子，也有人说AG好似BOGUE其他香水各取一面结合在一起。无论怎么说，AG都是个十年总结陈词意味明显的作品。

在复杂且扎实的用料下，是颇为经典的西普框架：柑橘+橡木苔+广藿+琥珀，伴着多种醛的点缀，一不小心就会显得过于古典，变成不宜穿出去的老香风格。AG的处理手法是让白花像融化后流进了西普模具，跟其严丝合缝的同时注入灵魂，并相当有韧性的、持续了整个香水高光时刻90%的时间。到琥珀和木质主场的时候，白花兴致丝毫未减，仿佛在叫嚣着“我还不累不想下场”，接着游刃有余的跟树脂香脂周旋到终场，人家妆都没花一点，反而越夜越美丽了。鉴于不少西普面目全无的香水都可以被叫做“当代西普”，那吸收古典又推进古典的AG完全可以称为“当代古典西普”。

在别的香水里斤斤计较的，无异于一缸汤里撒了一撮盐的珍稀原料气味这里俯拾皆是，放了一天的drydown可以是别的香水的中调的程度。这是幽暗森林系香水爱好者的应许之地。清冷又温存，湿润又似云烟，是浓稠苔绿栀子的颂歌。

Antonio Gardoni本职是个（其实还挺知名的）建筑设计师，专长室内设计和产品设计。白天工作，晚上调香。日光不会触碰原料，白天的气味也消散差不多的夜晚，就是他创作的时间，真如bogue瓶盖上那只甲虫一样，蛰伏在暗处，打开感官接收周遭的世界。他的风格焦暗、浓重、潮湿、密叠，nothing like the sun，他手下连柠檬都像蚀月一样，披着一层黑曜石滤镜。

AG之于bogue，就像同样十周年时推出的“贵妇肖像”之于Frederic Malle，既是品牌自己给自己的得体答卷，也是献予香水爱好者的飨宴。当然前提是可以归为常规线，让更多人试到。不过以Antonio Gardoni的个性，应该希望不大，所以AG才更值得被记录。

最后祝姆哥和大家新年快乐！

我：盖妹儿新年快乐！Bogue出品的香水品质还是很有保证的，MEM、MAAI等都是一等一的佳作。盖妹儿介绍的AG我还没有试过，胖儿也在下文中夸了它，兴趣很狠狠地被提起来了~大家要到小红书上去关注盖妹儿哦，她可是超赞的酒精博主

@一朵涵子

（此处没有前言）

1.莫比乌斯 白璧青钱

“流水泠泠，断桥横路梅枝亚。雪花飞下，浑似江南画。

白璧青钱，欲买春无价。归来也，风吹平野，一点香随马。”

我从小生活的城市没有梅花，虽偶尔见过三角梅（三角梅是紫茉莉科，梅花是蔷薇科的），但总觉无味，感受不出如何有辨识性的香气。

毕业后到杭州，冬末春初之时，发觉路边原本光秃秃的枝条，倏地冒出繁多嫣红的花朵，乍暖还寒的时节，杭州常常下起雨来，寒风冷得刻骨，但树上多株梅花倒也不显得狼藉，红梅的瓣面丝滑薄透，胭脂的色彩中仿佛藏有若有若无的光线，椭圆形的花边中有线条圆钝的锯齿，红褐色的花萼中探出许多丝淡黄色花蕊，形态颇为可爱。

我常常在夜里偷摘几枝花细细嗅闻，那香气微不足道，若非把鼻尖贴近花朵，几乎是闻不到的，梅花的香韵中，一个重要元素是其中的丁香酚，会给它带来辛辣的风味。都说“梅花香自苦寒来”，那略微辛辣、带有咸味和淡淡脂粉香气的花香，在冷空气中，显得更是旖旎迷人。

后来机缘巧合，偶遇莫比乌斯这款白壁青钱，瞬间被那低沉甚至有些哀婉的花香打动，我心中还在疑惑“这不是梅花的香气吗？”，当下便向调香师求证，果不其然，这确实是一款梅花主题的香水，先前仅仅只有一款香水——动物学家的夜莺，会引发我关于红梅的联想，如今碰到一支全然刻画梅花的香水，实在感到太惊喜。

轻轻嗅闻时，是微微辛辣和粉质、夹杂着淡淡的酸与咸的轻柔花香，若是仔细去辨认，则有些玫瑰的甜与公丁香的金属质感，这其中的辛辣不像一般东方调的热烈，而是胭脂打翻在少女的闺房中，脂粉气霎时弥漫，其中有张爱玲“绣在屏风上的鸟”，还有李清照“要来小酌便来休，未必明朝风不起”的憔悴。

还有一抹标志性的类似于果脯、蜜饯或是盐津般的滋味，我总不知来源于此，刚刚才去向调香师请教，原来是源于其中的山楂和梅子风味。因此香为油基，其香气的发散不似酒精基那般分明和扩散，香气迟缓却细腻地演变，或许有些混沌，但说不清道不明，也就是它的魅力所在。

2.奥菲尼 长恨歌

如果注意观察一下近些年上市的新香水，你会发现，西方调香师视角下的中国风，不再只有制式化的“茶香”和“桂花”，越来越多的中国主题，如西安、梅兰竹菊、水墨丹青等也在不断登上香水舞台。

这是一件好事，但我在试过一些作品后，觉得一大部分还是流于表面不得精髓。一是因为我们的香文化是以熏香为主而非以香水（液体）为载体；二是香材的搭配做了许多现代化的调整，我知道这是无法避免的，但还是希望能有更多扎根于古香方的呈现。

偶然遇到Auphorie的长恨歌，原先是被名字所吸引，只因《长恨歌》的哀愁婉转、缠绵悱恻实在动人，后来亲自赏闻到，霎时被打动，觉得果然没有辜负这一主题。

粉嫩的玫瑰伴随着荔枝的蜜感，焚香一路飘摇，缥缈浪漫、朦胧不清，正契合了这首词的韵味，又恰好平衡了玫瑰的甜度，沉香的基调低沉阴郁，仿佛给这香气镀上了一层阴暗昏黄的滤镜。

随后，我竟闻到了一丝龙脑的味道，微凉微辛的药感，让玫瑰仿佛误入中药房，后来我去向@调香师YILI请教，发现果真有龙脑的香气，据说还参考了和香的制法；龙涎香的香气轻盈而略带咸味，宛若一席轻纱随风飞舞，辛辣气息始终弥漫，像脆弱的东方美人，始终如一的哀婉和优美。

当然这或许只是我一厢情愿的看法，身边有朋友和我反馈，这款香水闻起来像咸菜、像辣条，但也有和我一样get到了它的美感的朋友，适不适合你，还得你亲自试试。

但我始终认为，不够浓墨重彩，何以表现盛世到衰颓的转变。

我们再延伸开来，有些朋友觉得，为什么东方调的香水，总是与自己心中的东方形象不符。

这其实是个地缘上的问题，东方调的香水，实际上是只蔓延到了中东和南亚地区，我们如今所在的东亚地区，在先前的概念里，其实被认为是“远东”。

最后，希望有更多的中式特色香材被发现，龙脑、甲香、薰陆香、苏合香、鸡舌香等中式味道太多太多，还有雪中春信香、寿阳公主梅花香、宣和御前香等各种香方尚待发掘。

更别提《红楼梦》、《桃花扇》、《西厢记》各种文学灵感了，谈及中国风，别再只是“茶”和“桂”了好吗？

3.Ensar Oud Kyara Koko

Ensar Oud Kyara Koko伽罗古香，这是我此生闻过的最好闻的沉香！起初微凉的木质气息，有很类似乳香的味道，被一种很圆润和微微咸的味道包裹着，起初我觉得很普通，约莫30分钟过后，轻柔的玫瑰和白花，在其中洒下一把细碎的花瓣，沉香烟熏火燎的质感，被揉入了淡淡的奶香里，所有的元素融合得天衣无缝，在这支香水中，有山川雨露四时变化的美。

4.卡朗 金色烟草

英国女作家伍尔夫借用了柯勒律治的观点，她说：伟大的灵魂都是雌雄同体的。柏拉图的《会饮篇》中，有一个叫做阿里斯托芬斯的人讲了一个古希腊神话故事：最早的人类是球形的，神将他们砍成了两半，一个是女性，一个是男性，从此他们便一直寻找对方，渴望重逢。

如果说什么主题的香水，最能表现雌雄同体的魅力，我会说：烟草调。

关于香烟，有两件不得不提的小故事。在1908年，美国纽约州颁布了一项禁令，禁止女性在公众场合吸烟，但这项禁令遭到了极力反对，仅仅持续了两周就被废除了，一位名为Katie Mulcahey的女性，成为了因违反该条例而被传讯的人，但她被捕并非是因为在公众场合吸烟，而是因为拒绝为此遭受罚款。

另一个故事，则关于YSL著名的Le Smoking吸烟装，圣罗兰先生以先前男性在吸烟室吸烟时所穿的便服为原型，强化肩部的线条轮廓，创作出了利落的吸烟装，1969年，圣罗兰先生在12月刊的《Vogue》中说道：“我终于让女性穿上裤装，远离胸罩”。但在吸烟装之前的30年代，玛琳黛德丽就已经穿着裤装走上了街头，虽然饱受争议，甚至险些入狱，但她潇洒的身姿，至今颠倒众生。

卡朗的金色烟草，或许是第一款献给女性的烟草香水，它精致、性感、撩人，像纤细的手戴上了黑色天鹅绒手套，双指间一支细长的香烟，燃着曾经的眼界与阅历。

烟草的烟熏气味，夹杂着轻柔的脂粉气，恍若雪肤上抹了胭脂，烈焰般的红唇间，夹着一支细长的香烟；康乃馨有辛辣的脂粉气，又带温暖的干燥质感，像焚烧一束花，尘土气息四起，伴随依兰甜而糯的花香，以及干燥优雅的皮革，显得甚是有腔调；尾调中有淡淡的香草气息，承托出一些女性化的气质。

（还有一款著名的烟草香Molinard Habanita，相较于金色烟草来说，则有更粗粝的呈现，并且动物香气要更浓郁一些，同样是为女性而生的、精美绝伦的烟草调香水，过阵子得闲了再来写一写吧。）（编注：如果等不及，下文有心理胖写的Habanita哈）

在这个新版本中，我还能闻到一些苔藓的绿色和泥土香气，但动物感我已经感受不到了，相较于那个动物香气浓郁、眼神迷离缥缈的“蛇蝎美人”，新版则温柔不少，但她依然是惹不起的狠角色。（编注：现款金色烟草已经足够好了，大家要到微博上视J他哦）

@胖是一种心理疾病

感谢 @气息之园 的盛情邀请，姆哥的执着与好友们的支持应该是我还会写年榜的所有动力了。

今年的年榜我会尽量选择出品年份较近的香水，较少回顾那些已经被时间证明的经典作品。因为我虽然算是老香爱好者，但非常反感诸如“香水已死”这样的论调，我想尝试说明每年其实都会有相当数量的优秀，优质，有趣且充满新意的新香水面世。当然仅凭借我个人的能力能接触到的新香水相当有限，我更期望可以鼓励到一部分香水爱好者愿意去了解新鲜的香水，并且由于年榜的选择完全基于我个人狭隘的喜好，所以相比较单品的参考价值，我也更希望能够为感兴趣的读者带来一些方向上的启迪。

祝大家新年快乐，身体健康，万事胜意。

（以下作品排名不分先后）

1. Ojiim (2020) by January Scent Project

January Scent Project 一月气味计划应该是部分香友所熟知的，其作品往往充满创意，并以相当实惠的价格带来新奇的嗅觉体验。主理人John Biebel 身兼数职，不仅运营January Scent Project,还是教育软件的用户体验设计师，画家，fragrantica.com 的自由撰稿人，研究与设计合作分论坛的成员。现在许多独立调香师或者工匠香水的制作者并不仅从事有关香水的工作，多元化的职业发展与多维度的兴趣选择可能会对他们在香水创作中多样化的选题和呈现起到相当重要的帮助，同时也并不影响出他们沉浸于制作出优秀的调香作品。

Ojiim 是January Scent Project于2020年底发布的30ml香精浓度的特别作品，限量36瓶，香水的名字来源于Ojibwe 语，意为“亲吻”。这只香水中使用了一些大约有100年历史的原材料，包括香橼精油，玫瑰草油以及安息香原精。除此之外这只香水还用到了大量的五月玫瑰，香柠檬，合成的海狸香，粉红胡椒，澳大利亚檀香，树苔，沉香以及橙子。值得一提的是，Ojiim中使用了孜然的CO2提取物，相比较大多数人对孜然气味不悦的联想，经由CO2提取的孜然气味格外的明亮，通透并绿意盎然。

Ojiim在实际的穿着中呈现出相当明亮，愉悦又强烈的草本玫瑰香气，尽管用到大剂量的经年陈化原料，但Ojiim的香气显得非常“新鲜”，鲜亮清酸的香橼，香柠檬混合辛辣的草本/孜然爽利激昂，玫瑰铺陈开带有湿凉泥土感的花朵成片盛放的原野，彷佛有人在绿洲中赤脚奔跑过一整个世纪，只为让胜景停留在钢铁丛林拔地而起之前的最后一个春天。

Ojiim无疑是独一无二的香水，原料的苛刻使其很难复刻或者达到类似的效果。是充足的时间酝酿了这一份馈赠。John Biebel用老的原料来创作新的作品，因此Ojiim贴近自然，也缺少不了人对时间与自然的探索和沟通。

2. KALA (2021) by YILI Olfactory Art

(基于初版香精的评价)

Kala 最让我感到惊异的部分其实是它的开头，一种细密，扑簌而下的充盈的花粉气味，同时带有仿佛被蜜调和过的烘焙感。在和Yili 本人的交流中她告诉我这部分效果是使用一部分的玫瑰，极少量的天芥菜和烘焙后的茶叶提取物达成的。第一版的Kala 并非是一只“苦大仇深”的作品，尽管“时间”这个主题是如此宏大，但巧妙的观点在于任何被包括在时间中的微小事物都可以成为时间的注脚。因此那种由几种天然玫瑰和合成材料混合而成的接近荔枝般的甜蜜气味伴随始终，让Kala 没有成为一只平庸的，想要继续描绘清幽雅致意境的茶主题香水。

这种甘甜的，粉质感的气味无疑在一瓶香水中拓宽了“时间”的广度，而武夷岩茶与广藿香的组合深沉但不郁结，过高的香精浓度让整只香水气味的推进非常缓慢（但并非线性），那种连通时间的纵深感可以延长出一条遥远而坚定的轨迹。

我并不会把Kala 当作一只“茶香”主题的香水来推荐。在去年写到Old Man 时，我说Yili 最宝贵的是她独特的创作视角，在Kala 中也是一样，我非常尊重她在Kala 的创作笔记中关于“时间只负责无情绪流逝”的表达。是人赋予过去时间的情绪，是人张贴未来时间的期许。这是一种多余的，但关乎自身的浪漫。

香水从喷洒到消散，再长不过数得清的时分，时间是永恒的，而对个体来说只有你会度过的时间才有意义，这是种微小的，脆弱的，但又是恢弘的，至关重要的链接。

我也不会把Kala 放在“国产香水”的环境中去评价，香水爱好者们的审美恰恰是被国外香水所塑造的，假设将香水当成“嗅觉艺术”来看待，去预设一个确切的范围来评价作品实在是意义很低。从我个人的闻香经验出发，我认为Kala 在“国际香水”的维度中，仍然是非常值得尝试的，尽管它对我来说并非一只十全十美的作品，也不会影响到它原本的光彩。

另有一只给我留下深刻印象的国内调香师作品是 Mobius品牌的 China Plum白璧青钱 (2021)，刚才去店铺查看很遗憾发现这支香水已经售罄，希望更多的香水爱好者都能试闻到这只作品。白璧青钱背后情感的表达是中式的，但香水气味的呈现我认为非常地国际化。涵子正好会详细写这只，我就不赘述啦（编注：详见上文）。

3. Rosa (2021) by TRNP

大概在几天前我才收到这只香水，但短短两次的穿着就足够让我把Rosa当作我的年度最爱之一。

创作者把Rosa描述成一位1930年代流连于夜总会的美艳绝伦的古巴舞者，在无数男人的崇拜与爱慕中Rosa成为了纹在他们身上的红色的花朵。Rosa的创作无疑带有强烈的女性意识，当男人们的母亲，妻子，女友甚至女儿跺着脚要求男人们洗去关于Rosa的纹身时，每个男人们都会回答：“我永远是属于你们的，我永远是真实的，但你永远无法从我心中将Rosa抹去。” 此时Rosa彷佛成为一刻虚拟的图腾，永远享有“真实”的男性的爱。

浓郁强烈的玫瑰，木兰，晚香玉与水仙共同构成了Rosa的花香核心，她不需要一个欲盖弥彰的诸如柑橘或草本构成的陈词滥调，出离所有束缚与成规，生命的热烈与自由和美就是Rosa 所要展示的，在极佳的调和中也能捕捉到不同花朵各自的性格，Rosa的固执与温柔绝不矛盾，灿烂甜蜜的香脂与烟草是她的舞蹈时身体的线条与飘扬的裙摆和发，调香师甚至用到红色的檀木原料为液体染色，Rosa会在持续相当长的时间后从逐渐温润干暖的脂香里淡去身影，直到成为故事中留在男人们心口一厢情愿的刺青。

而我想Rosa并不需要男性的崇拜与爱慕，也不屑于做他们情感的主宰。Rosa是永不凋谢的热烈的玫瑰，是近一百年来所有热爱红色，炽热如火的女性的缩影。这世上只有一种方法会让你见证她们的消亡，那就是被男人拥有。

4. Chinese Oud （2021）by Areej Le Doré

2021年ALD并未推出整季的新作品，转而推出了4支旧作的复刻，因此Chinese Oud与Manly就是本年度唯二的新作了。

Chinese Oud 在我看来最杰出的部分是调香师Russian Adam并未止步于现有的成功，仍然不断地探索，思考并创作着。

相比2020年一些作品比如Musk Lave和Agar de Noir，Chinese Oud 明显是经过精心打磨的。ALD与国内的沉香公司合作，使用2003年的海南沉香与一些同样来自国内的玫瑰栀子花等原材料制作了这款香水。在我看来Chinese Oud 绝非徒有虚名，它并非只是在材料的选取上突出中国特点，在气味的构建上同样做到了相当明显的中国气质。

Chinese Oud以鲜明多汁的香橙开头，醛的使用彷佛是一束明光突破了ALD一贯浓墨重彩的风格，雅致秀美，虽然使用了不少玫瑰，栀子花与茉莉，但Chinese oud也与“花香乌木”那一类香水不同，所有的花香都被糅合进沉香的主体中，难寻芳踪，这样的表达更接近于传统线香的风格，不再有强烈分明的花香，而缕缕芳魂又都化作袅袅青烟，经久不散。同时这只作品未使用任何动物原料，并且海南沉香也不具备动物性特征的气味，甚至不带有许多沉香发酵类的酸味，整体非常洁净。于此Chinese Oud也会让我联想到那些香火旺盛的传统寺庙，虽然不具备燃烧的焚香气味，但Chinese Oud更像是远远经过那些香炉时细腻的香灰经年沉积的气味。烟雾已然载着香客的愿念直上青天，散落的香灰静默地注视人间岁岁年年。

5. Ghaliya Rosarie（2021） by Elixir Attar

很高兴今年认识了Elixir Attar 这个品牌，也购买了他家相当多的香精与Attar产品。有空的话会把每只作品都写一遍。（这样讲的时候一般意味着没空）

对于香水世界的玫瑰爱好者来说，我想最难的事就是让他们寻找到完全令其心满意足的玫瑰并停止探寻。但Ghaliya Rosarie 至少让我离心满意足更进一步。

Ghaliya 意为“珍贵的”，“价值连城的”，Rosarie意为“玫瑰花园”。

Ghaliya Rosarie含有高达百分之三十的精油，并且不包括其中用到大量的麝香与龙涎香酊剂和藏红花与乳香脂。这只作品可以说刷新了我对香水中玫瑰气味的认知，我想这与Elixir Attar对原料独特的处理方式息息相关。Ghaliya Rosarie使用了Taif Roses，Hindi Roses，Omani Roses，Persian Roses 与Turkish Roses 这5种玫瑰，并将它们放在克什米尔鹿麝香中浸渍两年，得到混合的Rose Otto Essential Oil. Ghaliya Rosarie 的又一神奇之处在于尽管使用了大量的动物原料，比如凯尔特白龙涎香，蒙古与中国的的麝香酊剂以及本身用于浸渍提取玫瑰的麝香，但仍能呈现出一种具有透明感的轻盈飘逸的花香，同时这种花香还具有莹润的肉感，非常特别。品质极佳的藏红花与Hojari乳香丰富了气味的维度，增添一点干燥与辛辣的触感，而Oud的使用也相当考究，据说是来自于印度私人珍藏的陈年的Kalakassi和Hindi Oud 油（完全不懂了属于是）。在这里我要强调的是尽管配方中含有Oud，但绝没有影响到玫瑰的发挥与中心地位，我并不喜欢强烈的Oud对玫瑰的干涉，比如部分Ensar Oud的玫瑰作品，（没有说EO不好的意思，仅仅出于个人的喜好，EO也有我非常喜爱的玫瑰主题和其他作品不要来杠我谢谢）而目前往往玫瑰材料非常出众的香水或Attar又难免佐以同样出众的Oud原料，因此Ghaliya Rosarie 就显得格外清流了。

尽管Ghaliya Rosarie 绝对是优质材料的盛筵，但调香师大胆地构想与缜密的实践才最终让这天堂中的玫瑰园走进现实。我知道一些香水爱好者习惯性地唱衰现在的天然原料香水，并且始终认为天然香水一定站在“精妙调香”的对立面，我也知道偏见很难改变所以我只想鼓励还没被此类论调彻底洗脑的，对更广博的香水世界有兴趣的人，勇敢去尝试，勇敢去表达你对香水的喜爱而非人云亦云，毕竟：没闻过的香水就不要靠想象来评论了。（没有说天然原料香水一定好也没有说非天然原料香水一定不好，也没有说天然原料香水一定比非天然原料香水好的意思谢谢）

6. Iris Chypre（2018） Parfum & Attar by Elixir Attar

对于香水世界的鸢尾爱好者来说，我想最难的事就是让他们寻找到完全令其心满意足的鸢尾并停止探寻。但 Iris Chypre至少让我离心满意足更进一步。（非常眼熟）（编注：老déjà vu了）

Elixir Attar认为没有鸢尾的法国香水是不完整的，因此创作了这款以鸢尾为主，致敬传统法式香水的西普作品。

Iris Chypre以饱满的香柠檬结合暖意融融的肉桂，丁香与生姜揭开序幕，彷佛是节日里摆放着甜点的温暖房间。这只以鸢尾命名的西普并未选择突出灰调的粉感，而是加以玫瑰，茉莉与依兰依兰共铸一大块花香黄油。Elixir在其中使用了鸢尾酮含量超过百分之30的珍贵原料，从而达到一种具有透明感和金黄色流动感的芬芳，实际上鸢尾的气味特性并不只有粉感/根系感，而鸢尾ABS将凝脂中的肉豆蔻酸去掉则可以达到很高的鸢尾酮含量。气味特性的不同实际上是由不同种类的鸢尾酮Irones决定的，与Irone BETA相比，IRONE ALPHA则更具花香而更少泥土气息。具有相似效果的鸢尾香水还有Areej Le Doré 的Plumeria de Orris与Shalini 的Iris Lumière (以后会详细写）（编注：真的吗？我们等着看）。所以尽管它们都使用了相当优质的鸢尾原料，但可能无法符合根系气味爱好者的期待。

Iris Chypre在融化的花香黄油感中又辅以些微金属感的辛香来丰富气味的维度，相当多的具有定香剂性质的天然原料帮助Iris Chypre稳定维持在甜美的幸福感的怀抱中。

Iris Chypre在我看来并非传统法式西普的再现，但其中浪漫愉悦的光彩是其恒久不变的灵魂。

7. AG（2021） by Bogue

我非常乐于见到的Antonio Gardoni又回来了。

AG 是Bogue 10 周年的纪念作品，常规方瓶限量66只，特殊工艺的艺术套装33套。

AG的确Antonio Gardoni自我参照的作品，同时也是他风格化香水创作的精准署名。强烈精油感/樟脑感的草本柑橘调开头，绿意丰沛，效果接近他在OE中的表达方式，但由于去掉了大量的公丁香而更加舒适宜人。浓密的依兰依兰与白花则是Bogue的甜蜜炸弹，目不暇接的香脂花香就此爆开，又始终协同持久的草本柑橘在理性的范围内异彩纷呈，除非在Bogue，你可能再无机会感受到这样的西普调香水，Antonio总是用接近魔幻的方式来重绎经典的香水结构，又加以理性而缜密的设计令一切表达合理，只留读者面对作品瞠目结舌。如果Bogue知名的前作如MEM，MAAI和OE已经给你留下深刻印象，那AG正是同一序列的又一新经典，若你从未近距离观赏Bogue的花花世界，AG也不失为一方惊奇的入口。关于Bogue的作品总是很难详尽描述它气味的变化，他从不给你明确的路标，却又暗自建构清晰的脉络，往往一滴香水就足以让人沉浸一天。

我不确定喜欢大喊“西普已死”的人会不会为AG动容，但新世界的来临，实际上从不以个人意志为转移。

8. Shalini(2004) by Shalini

非常感谢TUBER_PARFUM 在2021年仍然坚持在寻找优秀香水领域内的深耕，一如既往为国内的香水爱好者带来非凡的嗅觉享受。

在通过TUBER_PARFUM 闻到Shalini 后，我甚至无法想象这是一只在2004年就已经推出的作品。

作为售价50ml/500美金（常规包装）的白花香水来说，Shalini使用了相当高比例的优质的天然原料（相信我，白花原料的壁垒无法通过非天然原料➕调香技术突破），并且由大师Maurice Roucel操刀。

Shalini同名由一种类似苦橙叶的青酸感➕肥厚的蘑菇调开头，尽管我相当迷恋这部分的气味（因为接近一个无限温婉版本的Jardenia），但或许由于相当一部分人或许并不钟情于白花这一类的特征，Shalini也并为强调，而是很快转入打磨精致的轻盈美丽的白花芬芳中，那绝非是大簇的白花将你包围，而是目光所及之处白花还藏在绿叶扶衬的枝头，但缕缕幽香早已向你飘来，无处不在。Shalini系列的香水几乎都具有非常高级的审美（之后也会写其他的款式），虽然强调材料的优质，但绝非那种标新立异或者高声量所带来的刺激感。而且Shalini同名的气味强度并不高，留香和扩散都非它的优势，但也保留了白花香水中罕有的灵动飘逸，偶然浮现鼻尖，却无法靠近，一探究竟。

所以我并不认为基于它的售价Shalini同名会得到数目庞大的认可，它或许无法符合“性价比”的期待，但你若会被“真善美”的芬芳打动，我觉得Shalini同名至少值得一试。

人们往往习惯于将白花香水描绘成某几类女性形象，或丰腴性感，或清雅含蓄，但我更愿意尊重Shalini女士个人的意愿，在她的描述中：“ 晚香玉是我童年最喜欢的花。儿时的傍晚我会进入花园，在月光下嗅闻它们。而我对 Neroli 的第一个记忆是在某个傍晚抵达塞维利亚时， 橙花的香气弥漫了整个城市。”或许读来觉得稀松平常，谁不曾在童年时闯入某个已经在记忆中模糊甚至消失在现实中的花园，谁不曾经过一个花香弥漫的城市甚至是日日路过熟悉的街道。但常常正是这些生活中最容易被忽视微小经历促使香水爱好者们多年来不停追寻心仪的芬芳，给艺术创作者种下等待破土的种子，是平凡生命里自然无数次地温柔的示好，是在个人的遗忘发生以前，就镌刻在记忆深处的浪漫。

感谢香水和美（编注：还要感谢冷姐）。

9. Moment Supreme（1929） by Jean Patou

我在今年才接触到Jean Patou这只原推出于1929年的作品，事实上Jean Patou的杰作绝不止Joy与1000。

而Moment Supreme甚至没有被选入也已经停产的经典复刻中，最近的时代也是在80s中末期Jean Patou所制作的 Ma Collection • Parfums D’epoque 1925~1964系列中了。（基于80s末期EDT，50s至60s Parfum Cologne与PDT评价，离现今最近的Moment Supreme也维持了相当好的风貌）

Moment Supreme主题是明媚，璀璨，愉悦且柔和的薰衣草-玫瑰花香，惊人之处在于即便融合了公丁香，薰衣草与天竺葵这三种均在气味上会带来尖锐感的材料，竟然仍能保持一种如沐春风，温柔缱绻又干爽舒适的芬芳。这几乎是一只毫无年代感，任何人都适应的美妙香水。

尽管有人不吝溢美之词，将其描述成生命中的“至高时刻”，但Moment Supreme面世已经快一个世纪，Jean Patou绘制的荣光的碎片也终成过去。

10. Habanita（1921） by Molinard

2021年是Habanita诞生的100周年，这是真正的百年纪念。Habanita是少见的多次改版仍然能保有非常好的品质和气味表现的经典香水（甚至200多块就可以拥有）。

更早期的Habanita是具有强烈果香，皮革与香脂气息的东方花香，而距今最近的2012大改版本则以清爽的天竺葵与乳香脂开头，鲜明的塔伊夫与香根草结合，粉质感的香草与檀木铺底，层次分明。

哪怕对比90s的Habanita来说，它也已经完完全全是一只新作，且老Habanita的爱好者未必会喜欢现行版。但无数经典的改版几乎是不可抗力的事，时间往往让遗憾变得珍贵。虽然绝大部分经典的改版都惨不忍睹，但今天的我既可以拥有属于当下的Habanita，也无碍于去欣赏前人的Habanita，对我来说这就是非常奇妙的体验。

再次感谢@气息之园的邀请，感谢TUBER_Parfum的信念与慷慨，感谢调香师Yili 的分享，感谢所有朋友的支持与陪伴，感谢正在阅读的你。谢谢大家！（编注：这么宝藏的涵子和胖儿，建议大家到微博上去关注）

@Yanli叫我王就好

目录

1.Mxxx. - Eris

2.Le lion 狮子 - CHANEL 香奈儿

3.Lumiere Fauve 野兽之光 - Pierre Guillaume

4.Kala 2021- Yili 乂㸚制香

5.1986 Eclectique - Les bains Guerbois

6.No.12 - Puredistance 纯粹距离

7.Thousand Lakes - Visiteur

编注：彦力这次因为没有网盘，因此没有高清的原片，对画质有要求的香友可以去B站关注他的账号看哈，记得一键三连。

@气息之园

年度五星

Essential Parfums Mon Vetiver：轻柔中带点药香的香根草，彬彬有礼，文雅谦和。

The Spirit of Dubai Abjar：跌宕起伏的乌木N重奏，皮革部分同样精彩。

Sana Jardin Celestial Patchouli：跟你想象中的传统广藿香都不一样。

Thom Browne 09.27.65.01-Vetyver And Cucumber：我单方面宣布香根草和黄瓜是绝配，锁死。

Vero Profumo Onda Eau de Parfum：另类香根草，让我感叹Vero女士的精湛技艺。

Maison Incens Chypre Isli：传统西普调的当代演绎，很难不爱它。

乂㸚制香 基督受难：能看见耶稣在遭罪，完全戳中我的嗅觉萌点，yili老师请再接再厉。

Lubin Condottiere：鸢尾主题作品评优里要是没有它的话，我不看。

瑜光 返璞桂真：桂花本花，正是我想要的，相信也是大部分人想要的。

Aeon 001：为什么要停产？求求你出来赚我钱好吧。

Jacques Fath LIris de Fath——好闻哭了的桃子鸢尾，价格也让人哭。

年度最佳香水

Maison Incens Chypre Isli

本来想选Aeon 001的，但是停产了。沿袭之前的惯例，我决定将这一殊荣给伊斯里西普，传统西普调的美丽建议亲身体会，然后你就会把那些用广藿香的粉红西普扔进垃圾桶。

年度最呕香水

Zarkoperfume INCEPTION

村口理发店里的洗头小妹都不会用这个。

年度最受关注

爱马仕 H24

爱马仕继大地诞生15年后，由新任专属调香师Christine Nagel推出了新的主线商业男香。作为史上最佳男香之一的后继者，压力山大可以理解，所以闻起来拉胯也能理解。

年度最美外观

Mendittorosa Daymon

这鸟看着多可爱多喜庆，还有条五颜六色的尾巴，关键是闻起来也很棒棒呢~

年度最奇特

Frederic Malle Geranium Pour Monsieur

且看大师Dominique Ropion如何将开篇的牙膏味儿拯救。

年度最吓尿

Serge Lutens Tarab

一个诞生了许多经典，启蒙无数香友接触沙龙香水的品牌，居然开始做最最普通的乌木玫瑰，而且装进金灿灿的吊钟瓶当成限量款。这是资本的狂欢，却是卤蛋的不幸。

年度最爱品牌

Sana Jardin/乂㸚制香

抛开萨那花园环境友好的一面不谈，只看香味的话，檀香寺、金发柏柏尔人和天空广藿香都是好闻又实穿的佳作，而且各有各的特点或巧思。她家的Incense Water和Vanilla Nomad我已经海淘了原装试管，准备到手之后大试特试。

乂㸚制香的入选我想没有谁反对吧？尽管价格不算友好，但我真的很建议那些闻都没闻过就大肆抨击的朋友去亲自试一下，跪舔国外的沙龙品牌久了，舌头不麻吗？乂㸚制香真正做到用香味将中外故事娓娓道来，kala的岩茶香味已经远高于单纯还原的境界，拉斐尔三部曲更是火力全开，金翅雀圣母虽然很绿但我可以，持花饰的孩童跳出传统无花果的限制，基督受难则是经典重口味的集中展示。如果现在让我选一个国产品牌代表中国参加香水世界杯（如果有的话），名额非乂㸚制香莫属。

年度最想试却试不到

Aesop Erémia/Karst/Miraceti

伊索的香水还是不错的，今年推出的3个新款有机会要试试看，不过估计价格又涨一波。

榜单到此告一段落，感谢各位读者老爷花了宝贵时间读完这1万3千多字，谨代表气息之园和众小伙伴，祝大家2022身体健康，继续把香水自由拿捏得稳稳的！